Manchmal möchte man Gleichstrom Systeme miteinander verbinden. Da ist es sehr vorteilhaft, die IMMER vorhandenen Kondensatoren ohne „Blitz und Donner“ – sowohl auf – als auch entladen zu können.
Auf der Unterseite gibt es da in Wahrheit nichts zu sehen.
Hab halt alles eingesprüht mit Plastikspray.
Die LEDs zeigen „grün“ an, wenn der Strom (technische Stromrichtung) beim roten Kabel reinfliesst, und beim schwarzen raus. Sonst leuchtet es „rot“.
Einen Bleiakku mit einer Solarzelle zu laden ist keine grosse Sache. Dann noch einen Schalter und eine 12V LED Beleuchtung dran, schon hat man z.B. für den Außenbereich eine autarke Beleuchtung.
Soll allerdings z.B. ein Accesspoint rund um die Uhr betrieben werden, dann benötigt man unbedingt eine Unterspannungsabschaltung. Sonst ist der Blei Akku in Null Komma Nix kaputt. Diese sollte einen möglichst geringen Eigenverbrauch haben. Kleiner 1mA wäre toll…
Hab mittlerweile ein paar Datenblätter studiert. Vermutlich ist der 78l05 nicht optimal. Der braucht etwa 5mA. Evtl ist hier eine Bandgap Referenz besser geeignet. Manche davon laufen bereits mit 0,4mA.
Die nächste Überlegung ist halt noch, ob Power Mosfet oder bistabiles Relais…
Mein nächstes Spielzeug :
Sobald die Teile da sind, bau ich das auf.
Und wenn das ordentlich funktioniert, dann ist es ja recht universell einsetzbar; z.B. als USV für einen PI, ein NAS, eine Webcam; eigentlich alles, was halt mit Gleichspannung zu betreiben ist.
Ein 8AH Akku versorgt halt damit alles mögliche mehrere Stunden mit einem billigen Bleiaku, ohne dass der Schaden nimmt.
Update :
Habs mittlerweile aufgebaut. Funkt perfekt.
Ich hab aber statt dem Spannungsregler gleich 2 Badgaps genommen. Dadurch brauch ich keinen Spannungsteiler, und hab mit 1MOhm Vorwiderstand eine stabile 2,5V Referenz. Dadurch ergibt sich ein Ruhestrom von gerade einmal 0,4mA für die ganze Schaltung !!!
Heute hab ich bei meinem Samsung Galaxy S3 das Display Glas getauscht.
Wenn das Händi noch voll funktionsfähig ist (Display und Toch funktionieren noch problemlos), dann bietet sich das an; ein neues Display kostet ab etwa 150 Euro aufwärts; das Glas hat incl. Versand aus Deutschland knapp 10 Euro gekostet.
Dafür gibt es u.a. bei Youtube mehrere Anleitungen.
Dennoch hier ein paar Anmerkungen :
1. 100% perfekt wird das nicht werden; aber das Gerät ist dann wieder verwendbar. Dafür dass man es so günstig machen kann, ist es ok.
2. Unbedingt eine Schutzbrille Tragen. Das Glas ist unten mit einer Art Folie vollflächig mit dem Display verklebt. Da man es NICHT in einem Stück abheben kann, fliegen immer wieder Splitter weg.
3. Beim Entfernen habe ich festgestellt, dass man die komplett umlaufende klebrige Dichtung auch drauflassen kann. Man benötigt dann nur unten bei den beiden Softkeys ein bischen doppelseitiges Klebeband. Oben kann man es sich sparen.
Das Glas ist mit dem Display zwar jetzt nicht mehr vollflächig verklebt (sondern nur am Rand), aber es ist immerhin dicht, sodass sich kein Staub dazwischen ansammeln kann.
4. Nach dem Entfernen des alten Glases habe ich die Klebefolie, die sich dann noch teilweise auf dem Display befindet, entfernt, und es dann mit Spiritus gereinigt. Das hat zwar funktioniert, allerdings nicht optimal. Es sind ein paar Schlieren geblieben, die man unter bestimmten Betrachtungswinkeln sieht. Ist halb so schlimmt, und die Funktion beeinträchtigt es auch nicht. Vermutlich wäre ein anderes Lösungsmitel besser gewesen.
Update : Mittlerweile hat sich doch etwas Dreck unter dem Displayglas angesammelt. Ist aber nur draussen (unter bestimmten Betrachtungswinkeln) sichtbar. Die Touch-Funktionalität ist auch manchmal etwas problematisch; die dürfte sich aber neu kalibrieren, sobald man einmal kurz das Display aus- und wieder einschaltet.
Mein neuestes Spielzeug von TP LINK :
5 Gigabit Ethernet Ports
2,4 und 5 GHz WLAN gleichzeitig (unter OpenWRT erscheinen 2 unabhängige WLAN Interface)
2 USB Ports
8 MB Flash und 128 MB RAM
Damit sollte es zumindest theoretisch möglich sein, ein zusätzliches 2,4 GHz WLAN Netz per USB Stick auf einem anderen Kanal laufen zu lassen.
Bisherige Tests haben gezeigt, dass openWRT meinen Belkin USB WLAN Stick leider nicht „out of the box“ supportet.
Als Hauptrouter kommt er leider auch nicht in Frage. UMTS Sticks laufen nicht 100% stabil. Es funktionier zwar ein paar Stunden lang, dann ist plötzlich keine Verbindung mehr vorhanden.
Update :
Hab den Router jetzt upgedatet auf OpenWRT- BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r40831).
Wenn schon OpenWRT installiert ist :
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/openwrt-ar71xx-generic-tl-wdr4300-v1-squashfs-sysupgrade.bin
Auf einem Router mit Original-FW :
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/openwrt-ar71xx-generic-tl-wdr4300-v1-squashfs-factory.bin
Im Moment ist das Allernötigste eingerichtet; er wählt sich brav ins (UMTS-) Internet ein.
Und hat 1 PPTP-Verbindung (als Client) offen.
Weitere Tests folgen…
Genauere Messungen haben nun gezeigt, dass der interne Spannungswandler (der u.a. auch den USB Port versorgt) nur 4,95 V produziert.
Das zwar innerhalb der USB Spezifikation, aber Huawei Modems laufen damit nicht stabil.
Darum hab ich die Spannung auf 5,15 V angehoben.
Langzeittests laufen grade.
Darüber hienaus bietet es sich auch an, den WLAN-Bug der „neueren“ TP-Link Router zu umgehen, weil es sonst hin und wieder zu WLAN-Crases kommt.
Dazu muss in die c (VOR dem „exit 0“) folgendes hienein :
echo 1 >/sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/ath9k/disable_ani
echo 1 >/sys/kernel/debug/ieee80211/phy1/ath9k/disable_ani
(die zweite Zeile benötigt man natürlich nur, falls der Bug auch auf der 5GHz Seite auftritt…)
ein „chmod +x /etc/rc.local“ kann natürlich auch nicht schaden; hab aber nicht getestet, ob es notwendig ist…
Update :
Auch für diesen Router gibt es mittlerweile die Barrier Breaker RC3.
Läuft bei mir seit einigen Tagen ohne Auffälligkeiten.
